Die Karwoche in Sevilla, eine persönliche Erinnerung

Die religiösen Prozessionen der Karwoche vor dem Ostersonntag in Spanien zu erleben, ist eine einzigartige Erfahrung, die über fünfhundert Jahre zurückreicht. Ein feierliches und fesselndes Ritual für die Gläubigen und ein verwirrendes, fast makaberes Schauspiel für Unwissende. Für katholische Gläubige in Andalusien ist dies zentral für ihren Glauben und ein Eckpfeiler ihrer Kultur und Überzeugung. Für einen abtrünnigen Katholiken aus Salford im Vereinigten Königreich, ohne Vorstellungen davon, wie sich das Osterfest in Spanien unterscheiden könnte, war es ein tiefgreifender Schock und eine Überraschung, als ich es 1992 in Sevilla entdeckte. Am Palmsonntag im April 1992 fragten mich einige Arbeitskollegen, ob ich sie zu den Osterparaden in Sevilla begleiten wolle, wo wir arbeiteten. Meine anfängliche Reaktion war ungläubig und negativ, im Einklang mit meinen bisherigen Erfahrungen. Ich wurde jedoch versprochen, dass etwas anderes, etwas Sehenswertes auf mich wartete. Meine Neugier war geweckt, also machte ich mich auf, um zu sehen, was es war. Sehr geehrter Leser, nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was ich sah. Hier noch eine Spoilerwarnung. Wenn Sie wirklich keine Ahnung haben, worum es bei der Semana Santa in Andalusien geht, und Überraschungen mögen, dann lesen Sie nicht weiter. Gehen Sie einfach am Nachmittag oder frühen Abend der Semana Santa nach Málaga und sehen Sie selbst. Für mich bestätigte dieser Palmsonntag im Jahr 1992 etwas, das ich in den wenigen Wochen, die ich in Sevilla verbracht hatte, wahrgenommen hatte. Die meisten Teile Europas, die ich recht gut kannte, schienen in ihrem Lebensstil, ihrer Kultur und ihrer grundlegenden europäischen Art ziemlich homogen zu sein. Die Geschäfte waren irgendwie gleich, die Autos auch, die Straßen, das Essen variierte, aber nicht drastisch, und wir alle lebten im zwanzigsten Jahrhundert. Aber irgendetwas sagte mir, dass Andalusien ein wenig anders war, es hatte einen Fuß in der Vergangenheit. Es hatte eine Kultur und Tradition, die sehr individuell war und immer noch absolut die Identität und das Selbstverständnis der Menschen bestimmte. Dies wurde definitiv bestätigt, als ich mich durch die Menschenmenge blickte und mit einer Vision konfrontiert wurde, für die ich keine früheren Referenzen hatte. Es hat mich einfach verblüfft. Hunderte von Menschen verarbeiteten feierlich in einer langen Linie, große Kirchenkerzen festhaltend, Satintuniken tragend, irgendwie wie Mönche, aber in leuchtendem Lila, und mit Henkershauben, an den Ku-Klux-Klan erinnernd. Es ist ein oft zitierter Klischee, aber wenn Sie noch nie von den 'penitentes' gehört haben, ist das der erste Bezugspunkt. Es gab eine stark besetzte Trompetenband. Es gab eine Vielzahl von Menschen mit aufwändigen Bannern und Stäben. Es gab Weihrauch, dessen Duft mich an Erinnerungen als Messdiener in jener zugigen alten Kiste in Salford erinnerte. Weihrauch, das exotischste und aus der Reihe tanzende Ding, das man sich im Salford der siebziger Jahre vorstellen konnte, passte hier gut zu der düsteren Stimmung, den Farben, den flackernden Kerzen und dem gewichtigen Gefühl, das religiöses Ritual schafft, von Andersartigkeit. Von unvorstellbaren und furchterregenden Kräften droben, zelebriert von einem Mann, der an einen Baum genagelt wurde und in Qualen leidet. Es war beeindruckend, eine Feier dieses vertrauten Themas in solch großartigem, melodramatischem und opulentem Rahmen zu sehen. Tatsächlich opulent. Satin und Seide, Zöpfe, Gold und Silber, reiche Teppiche, riesige verzierte Kerzen, Kruzifixe und dann das Gestell. Wo ich aufgewachsen bin, durfte nur der Pfarrer in den glänzenden Gewändern auftrumpfen, in Sevilla war das jeder! Doch es gab mehr, viel mehr. Eine riesige Prozessionsgruppe wurde von einem großen schweren Mahagoni-Gestell angeführt, barock im Stil, mit einem Tableau von Statuen oben, die die Leidensgeschichte Christi darstellten. Wow! Das war Theater. Das war fast mittelalterlich. Es bewegte sich seltsam, rhythmisch und langsam auf und ab schaukelnd, während die dichte Menschenmenge direkt dagegen stand, es berührte, applaudierte, bot Rufe und Gebete in dem Spanisch, das ich noch nicht verstand. Mit Kamera in der Hand kämpfte ich mich fasziniert durch die Menschenmenge, um zu dem riesigen Gestell zu gelangen, das angehalten hatte. Plötzlich wurde der Stoff, der das Gestell umwickelte, hochgezogen und eine süße, moschusartige Hitzewelle aus Schweiß und Feuchtigkeit entwich, und enthüllte etwa dreißig bis vierzig darunter verpackte Männer! Sie trugen das verdammte Ding... auf ihren Nacken! Hier ruhten sie, teilten sich Dosen Cola, Bier, rauchten heimlich eine Zigarette, als wäre es das Normalste auf der Welt, dies an einem Sonntagnachmittag zu tun. Sobald die Kaffeepause vorbei war, verschwanden sie wieder in die klaustrophobische Dunkelheit. Noch intimer als ein Rugby-Scrums, dachte ich mir. Auf Befehl eines majestätischen Mannes in Satin sprang das gesamte Gestell wie durch ein Wunder in die Luft und begann dann langsam zu schaukeln und mühsam vorwärts zu wanken. All das erntete großen Beifall und Zustimmung von der dichten Menge. Mehrere Tonnen, getragen in winzigen Schritten von ein paar örtlichen Kerlen. Hier war ein neuer intensiver Aspekt des Katholizismus, den ich mir nie hätte vorstellen können, dass er bis zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts überlebt hätte. Es gab noch weitere Überraschungen. Am Ende der Prozession kam ein noch prächtigerer Wagen, diesmal der Jungfrau Maria gewidmet. Ich hatte genug Bilder der Jungfrau gesehen, in Kirchen und Kathedralen in ganz Europa. Das war jedoch alles in einem anderen Maßstab. Die schiere blendende Opulenz und der Aufwand des Schmucks, die Massen von üppigen roten und weißen Blumen, die Hunderte von Kerzen, das brillante, von Dutzenden von kunstvollen Silberstäben getragene Kuppeldach... Das war die Jungfrau als Göttin, als Kultikone, als etwas von Macht und Schönheit, Tragödie und Verlust. Sie weinte um den Tod ihres Sohnes, die deutlichen und offensichtlichen Tränen auf ihrer Wange. Ihr Kleid war weitläufig und geschichtet, wie eine barocke Abschlussballkönigin auf Steroiden, mit einer Krone aus strahlenden Goldschaften und Sternen. Ich hatte noch nie so intensive und fantastische Ikonen in der katholischen Kirche gesehen. Sie existieren nicht, außer hier in Andalusien. Ringsumher verkündeten, beteten, kreuzten die Menschen sich, verherrlichten in ihrer Anwesenheit. Ich fühlte mich ein wenig als Schwindler, der in diese echte und private Inbrunst eindringt, begierig nach bloßen fotografischen Bildern. Aber ich war gefesselt. Ich verbrachte den Rest der Karwoche damit, die Gassen von Sevilla zu erkunden, den ganzen Tag und die ganze Nacht, um die verschiedenen Cofradias, die verschiedenen Jungfrauen, zu erleben. Ich schoss ganze Rollen, alles auf Diafilm, von dem leider nur wenig bis heute gut überlebt hat. Während meines ausgedehnten Spaziergangs in dieser Woche tauchte auch schnell die andere Seite der Semana Santa auf. Das war eine Party. Eine richtig große Party, die die ganze Stadt sieben Tage lang in ihren Bann zog. Während die Karwoche in der Kirche in Salford, an der ich teilnahm, fast elend erschien, mit Unmengen von obligatorischen Besuchen bei langweiligen Gottesdiensten, hatten die Sevillanos daraus eine der größten Straßenpartys gemacht, die ich je gesehen hatte. Jede Bar und jedes Restaurant war geöffnet und florierte. Im Zentrum der Stadt waren Tribünen aufgestellt, an denen die verschiedenen Cofradias vorbeizogen, während die Prominenz der sevillanischen Gesellschaft die besten Plätze ostentativ belegte.